兰屿芋兰

兰花一般生长在深山幽谷的山腰谷壁，透水和保水性良好的倾斜山坡或石隙，稀疏的山草旁，次生杂木林阴下。或有遮阴，日照时间短或只有星散漏光的地方。空气湿度大且空气能流通的地方，有时也生于山溪边峭壁之上。 兰花宜种植于空气流通的环境。性喜阴，忌阳光直射，喜湿润，忌干燥，15℃至30℃最宜生长。35℃以上生长不良。5℃以下的严寒会影响其生长力，这时，兰花常处于休眠状态。如气温太高加上阳光曝晒则一两天内即出现叶子灼伤或枯焦。如气温太低又没及时转移进屋里，则会出现冻伤的现象。 兰花是肉质根，适合采用富含腐殖质的砂质壤土，排水性能必须良好，应选用腐叶土或含腐殖质较多的山土。微酸性的松土或含铁质的土壤，pH值以5.5-6.5为宜。

在春秋两季均可进行，一般每隔三年分株一次。凡植株生长健壮，假球茎密集的都可分株，分株后每丛至少要保存5个连结在一起的假球茎。分株前要减少灌水，使盆土较于。分株后上盆时，先以碎瓦片覆在盆底孔上，再铺上粗石子，占盆深度1/5至1/4，再放粗粒土及少量细土，然后用富含腐殖质的沙质壤土栽植。栽植深度以将假球茎刚刚埋入土中力度，盆边缘留2厘米沿口，上铺翠云草或细石子，最后浇透水，置阴处10-15天，保持土壤潮湿，逐渐减少浇水，进行正常养护。

块茎圆球形或卵形，直径7-11毫米，白色，肉质，透明。叶1枚，五角形或六角形，长3-4厘米，宽4-5厘米，光端钝或渐尖而略呈尾状，基部深心形，边缘波状，上面绿色，背面淡绿色，两面无毛，膜质；叶柄长4-6厘米，直立或斜上升，基部具鞘；鞘长1.5-2厘米，圆筒状，先端渐尖。花葶无叶，具1-2枚圆筒状鞘，顶端具1朵花；鞘长3-3.5厘米，先端渐尖或急尖，基部抱茎，无毛，散生紫红色条纹或斑点；花苞片披针形或线状披针形，长6-8毫米，宽2-3毫米，先端急尖；花梗和子房长6-7毫米，无毛；花开放时直径1.5-2厘米；萼片等大，披针形，长1.6-1.9厘米，宽3-4毫米，先端急尖或渐尖，密布紫红色斑点及短条纹；花瓣披针形，较萼片稍狭而短，长1.5-1.7厘米，宽2.5-3毫米，先端急尖，密布紫红色斑点及短条纹；唇瓣白色，散生紫红色斑点，长1.2-1.5厘米，宽5-7毫米，近中部3裂；侧裂片三角形，直立，长4.5-5.5毫米，上端宽2-3毫米，先端急尖；中裂片较大，圆形或伸长的卵形，长6-8毫米，宽4-5毫米，先端圆形且中间微凹，上面从先端至基部具1条隆起的纵脊；蕊柱长4.5-5.5毫米，顶端膨大，散生有紫红色斑点；花药长椭圆形；花粉团柄甚短，小，无粘盘。花期3-4月。

产台湾南部(兰屿)。生于山坡路旁林下。模式标本采自台湾兰屿离岛上的天池。

兰棚及兰房应选择背西朝东方向的场所，东南方向空旷，西背方向有高墙或大树。既能见初阳、又能挡烈日。周围小环境空气清洁，有一定湿度保证的院落。注意透风、受露、避烈日、忌烟等。若建在屋顶或楼层阳台，除上面遮荫外，靠西北方向主要张挂帘子以防午后落日斜照灼伤草叶。兰棚下面最好用泥地或下设清水池，以保持兰棚周围空气潮湿。并注意地面清洁，防止病虫害滋生。当室外气温降至0℃左右，须将兰盆移入室内，以防冻伤兰根。 冬季如天气晴好，兰房中的温度可以超过15℃，仅是阴雨风雪天气室温下降，此时应加温、加光照使室温保持15℃。夜间无需加温，保持5℃即可。加温可以在深秋和初冬进行，目的是促使当年新株充分成熟。而在12月中旬以后至1月底则不用加温，保持室温不低于5℃即可，任其营养生长处于十分缓慢状态。从2月份开始，加湿、加温、充分光照，使兰花提前进入生长期。加温后新芽提前萌发，一般加温45天新芽出土。再经90天即可成株。到6月中旬第二次新芽又出土，从而取得一年长二批新苗的效果。冬季加温时应注意必须加光照，然而切不可24小时不断地加温以致无温差。另外，加温不宜过高，超过25℃则有害而无益。

上盆（或翻盆）时间一般在春季3-4月或秋季10-11月。花盆以口小、盆深、底孔大的为佳。新从山上挖来的野生苗需理植于瓦盆（泥盆）中，这样兰花泥易干，通气性好.容易发根；2-3年后方可换人紫砂盆或瓷盆。兰花种植（在盆中）的方法与一般花卉不同，尤其是名种兰花，翻种移盆必须洗根。方法足将根浸入清水中，用旧牙刷或毛笔轻轻洗刷，切勿用力过大伤根；用剪刀将残叶、黄叶、断裂根、发黑腐烂根剪去，注意勿伤幼芽。然后将处理好的植株放在阴凉通风处晾干，待根部发白并显细小皱纹柔软时，再植入盆中。

方法一 准备好兰盆及植料后，将兰株倒拿（根在上，叶在下）放于水龙头下以慢水冲洗，但水压切忌过强，以免伤兰根及叶子。用拇指和食指抓住兰头，小指抵住盆缘，用竹筷将根固定，当放入盆内时，尽量不要让根接触到盆壁。将豆粒大的混合石砾倒入盆底至三分之一处。然后倒入中粒植料至五分之四处，填实和尽量不要留下空间。将竹筷拔出，并摇实盆中植料。填实植料后，再用大粒植料埴入至距盆缘1.5厘米处。最后再倒入豆粒大植料，以将假鳞茎全部埋入土中为度，然后充分摇实。用压土工具轻压植料，并将表面弄平。种植完毕后，植料在盆中以中央稍高为好。

方法二 要注意盆底排水，泥盆用碎瓦填，紫砂盆必须用穿孔尼龙纱罩住盆底。植前先在盆内铺上粗石子，占盆深2/5左右，粗石培养土，厚3-5厘米，然后放入兰草。上盆时注意根部要自展，不能卷曲。种植名种兰草时一定要将老草靠边，新草放在中心，这样再发新草就有余地。种植时，左手握持兰草，右手加泥（要防止泥土贯入叶心），再将兰株稍稍提起，使根自然舒展。然后边加土边摇盆，使土与根紧密接触。再用手将茎部四周的泥土按紧，最后使盆面略显馒头状（即中间四周略低）。上面铺覆一层青苔或细石子，这样盆土不易板结并可减少水分蒸发。上完盆，立即浇水。第一次浇水水量要充足。最后将兰盆放置阴处。一个月内不宜直接晒太阳，并控制浇水，不宜太湿，以后放置地点宣选择在半阴半阳、通风透气，早上照到太阳的地方。

浇水在兰花生长盛期，夏季一旦缺水，则盆兰生长不良，兰花需八分干、二分湿。浇水应本着"干则浇，湿则停，适当偏干"的原则。浇水必须浇透，不可浇半截水。浇水次数可视盆兰的植料而定。如火山石、红砖粒、浮水石等硬质疏水植料，每天可供水1次；塘泥、腐殖土等吸水性强的植料，则可两三天供水1次。浇水一般在清晨或傍晚进行，切忌在中午浇水和当头倾注。应以清洁无污染、微酸性水（pH值5.5-6.5）为好。兰花烂根，叶面出现黑点，叶芽腐烂等病态，多与供水不当有关。

花卉植物栽种后，第一次浇水被称为"定根水"。定根水必须浇足浇透。一般上盆后要连续浇水两次，第一次浇水，见水从盆底孔流出后，再重浇一次。选择适宜的浇水方法。通常采用喷浇法，既能增加空气湿度，又能冲洗叶面灰尘。但对于叶片有绒毛或正在开花的花卉，不宜喷浇，而应将整个花盆放在水盆里，做到水不淹盆口，利用盆底孔渗水，使盆土湿润。注意水温。如果水温与土壤温度相差较大（超过6℃），冬季先将水放置在室内一段时间，或稍加温水，使水温升到15℃左右再浇花；夏季应避免在烈日暴晒下和中午高温时浇水。浇水时间。在春、秋、冬三季，上午10点左右和下午4点以后是浇花的最适宜时间。

农家肥是很好的有机肥，但一定要堆放腐熟一年以上才能施用。可用这种肥液对水10-20倍浇施，尽量施在盆沿处，不接触根部，不沾兰叶。施用化肥时，要注意氮、磷、钾的平衡，并严格控制浓度，叶艺苗要控制叶绿素的合成，不宜施氮肥，也不可施含锰、镁的肥料（如钙镁磷肥等），因为锰、镁元素能加速叶绿素的合成对花艺兰，如果培育大瓣型花，可适量增施氮肥。 以叶面喷肥为主，叶面喷肥既可通过兰叶吸收补充兰株的营养，又不会使肥接触根部引起肥害，对兰花来说是一种最好的施肥方式。只要在生长发育期，坚持10天左右进行一次叶面喷肥，完全可以养好兰花，不需要往盆里施肥。可用1∶1000的磷酸二氢钾和1∶1000的硼肥，也可用芦荟液。因为芦荟中含有大量的多糖和氨基酸等营养物质，并含有二十多种矿物质，可满足兰花所需要的养分，且芦荟里含有遥芦荟酊几乎可杀死所有的病菌和病毒，施用后无需再施农药防病。 施肥要勤施薄施，少吃多餐：兰花在发育生长期需要的肥料不多，对生长旺盛的健壮兰株，可每隔10-15天施一次稀薄液肥。以天然有机物为主。天然有机肥营养元素比较全面，不必再施其他肥料，且性情平和，对植物没有副作用，而化肥容易使基质板结，且化肥大多为酸性，长期施用，会造成基质过酸，引起病害。

（以上资料来源）

通常在叶的上下表面，较少在茎上出现凸起的小疱，内含黄色、橙色、锈色或甚至紫黑色的粉状孢子。锈病并不致命，叶亦不至死亡，但使植株生长衰弱。防治方法除剪去病叶外，可用65%代森锌粉剂500-600倍液或含铜杀菌剂喷洒。

多发生于霉雨季节。初发病时、叶基布满白色茵丝.导致根茎腐烂。防治方法：去掉带菌盆土，撒上五氯硝基苯粉剂或石灰。根治方法：注意通风透光，盆土排水良好。严重的病株要烧毁。

终年都有，高温多雨季节更为猖撅，而以建兰感染尤多。病斑先从叶尖向根茎处延伸，初为褐色，然后逐渐扩大增多，出现许多干黑点，严重时导致整株死亡。防治方法：除积极改菩环境条件外，在发病期内，可先用50%甲基托布津可湿性粉剂800-1500倍液喷治，每7-10天一次；然后再辅以1%等量式波尔多液，每半月一次，连续喷3-5次。

俗称"兰虱"。在高温多湿、空气流动不畅的情况下，繁殖最快。可于孵化期内用1%氧化乐果或1500倍50%马拉硫磺喷治。如盆数不多，亦可人工刷除。

（以上资料来源）